ALBERTA

 

Le Parc de Waterton est contigu au Parc du Grand Glacier mais côté Canada.

DSCN4105 Après un passage de frontière sans aucune difficulté (un simple tampon sur nos passeports tendus par la vitre), nous entrons au Parc de Waterton Lakes. Comme son nom l’indique, les lacs sont très nombreux et notre randonnée partira de celui de Cameron pour atteindre celui de Summit après avoir traversé des forêts et des alpages aux prairies fleuries.

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Nous avons la chance de voir un nouvel ours noir à quelques mètres de nous et restons un bon moment à le photographier et le filmer depuis Vagabond.

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L’arrivée sur Calgary nous déconcerte quelque peu. Passé olympique oblige, nous pensions arriver dans une ville entourée de hautes montagnes alors que nous trouvons une ville à seulement 1000m d’altitude au milieu d’une vaste plaine avec seulement quelques sommets des Rocheuses se profilant à l’ouest 100 km plus loin.

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La région est réputée pour les nombreux ossements de dinausores découverts dans les badlands ( mauvaises terres). Nous nous rendons à Drumheller pour visiter le « Royal Tyrrel Museum of Palaeontology » qui regroupe des dizaines de squelettes reconstitués de ces bébêtes qui vivaient là il y a 250 millions d’années.

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Pour nous y rendre nous avons traversé des plaines très cultivées principalement du colza avec des champs jaunes éclatant qui s’étendent à perte de vue bordés de prairies d’un vert non moins lumineux et au milieu desquelles de nombreux étangs se sont formés. Les forages pétroliers, disséminés au milieu des champs, sur lesquels les pompes à balanciers s’activent font aussi partie du paysage.

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Toujours dans le secteur des badlands, nous allons voir les Hoodoos, les demoiselles coiffées du coin.

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Nous assistons à une parade musicale de la Police Montée Royale dans le Fort de Macleod ( datant de 1884) dans la ville du même nom, dont la rue principale a été préservée avec ses maisons originelles

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Le site de « Head Smashed in Buffalo Jump » est inscrit au patrimoine mondial. Un musée a été construit contre la falaise qui servait aux indiens à organiser leurs chasses aux bisons. Usant de ruses, habillés de peaux et de têtes de loups, ils contournaient les troupeaux pour les effrayer alors que le reste de la tribu agitant des peaux de bisons canalisaient les hordes emballées vers cette falaise afin qu’ils se précipitent dans le vide. Au bas, il aurait été retrouvé un tas d’ossements de 12 m de haut! Aujourd’hui, le musée retraçant ces chasses est très bien fait, mais la falaise, érosion aidant, n’est plus très spectaculaire.

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De retour sur Calgary nous allons sur le site Olympique du Saut à ski pour voir les impressionnants tremplins. Des sauteurs évoluent sur des tremplins d’entraînement qui sont équipés de pistes synthétiques, mais l’été, la plus grosse activité est le vélo de descente.

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WYOMING-MONTANA

 

Les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton se trouvent à l’extrême Nord Ouest de l’état du Wyoming. Pour les atteindre depuis le Colorado nous le traversons en diagonale c’est à dire 800 km de plaine d’altitude ( autour de 2000 m) toujours dans les Rocheuses avec toutefois des paysages changeants parfois désertiques puis verdissants à l’approche des rivières.

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L’arrivée sur le Grand Teton nous replonge dans les paysages habituels de haute montagne avec de nombreux lacs et d’immenses forêts.

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 Lors de randonnées nous voyons des élans, des marmottes ainsi qu’un pika ( de la famille des lapins).

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C’est en passant du parc du Grand Teton à celui de Yellowstone que nous voyons enfin notre premier ours noir. Il est tranquillement entrain de se nourrir en bord de route et avons tout loisir de le regarder et le photographier.

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Nous commençons la visite de Yellowstone par la régions des lacs. Le principal, Yellowstone Lake, est si grand qu’il crée son propre micro climat. Une ballade à VTT vers Lake Village, nous amène à Natural Bridge.

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La région des geysers ( le parc en contient plus de 300) et des marmites d’eau chaude est de toute beauté. De tous côtés on voit des colonnes de vapeur monter du sol et on entend des souffles.

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 Des marmites et des cônes contenant de la boue en ébullition grondent.

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Les innombrables sources d’eau chaudes teintées par de l’oxyde de fer, des micro bactéries et des algues offrent un nuancier de couleurs étonnant.

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Nous avons l’impression de nous balader sur la palette d’un peintre.

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 Le site des terrasses de Mammoth Hot Springs nous a aussi laissés admiratifs.

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De nombreux bisons sauvages de taille impressionnante occupent les prairies et parfois ils traversent les routes sans se presser.DSCN3898 DSCN4011 DSCN3529 DSCN3907

Nous sortons du parc pour aller visiter Cody, la route passe dans de beaux décors de dentelles et de cheminées de fées.

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 Cette ville crée par Buffalo Bill, est entièrement tournée vers son fondateur avec musées, enseignes de boutiques, ranchs à son effigie.

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Malheureusement plus de traces de la ville authentique que nous espérions trouver. Vagabond y a retrouvé un de ses ancêtres.

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Nous irons nous consoler en allant à un souper spectacle avec orchestre « musique cow-boy ».

A l’approche du Parc National de Grand Glacier, au Nord du Montana, nous laissons un ours noir traverser la route, pas le temps d’attraper l’appareil photos ( bien rangé pour une fois!).

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 Nous bivouaquons à la lisière d’une forêt et apercevons un élan avec son petit.

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Une belle randonnée sur les névés nous amène à surplomber Hidden Lake sur lequel flottent de nombreux icebergs.

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Nous comptions continuer notre randonnée jusqu’au bord du lac mais le sentier était fermé à cause de la présence d’ours.

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Des chèvres blanches de montagne escaladent les chaos escarpés.

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COLORADO

 

Notre premier point de chute au Colorado est Great Sand Dunes. C’est un grand cordon de dunes étonnamment formé au fond d’un plateau à 2500 m d’altitude au pied de la montagne Sangre de Cristo s’élevant à 4150m. 

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C’est aussi l’endroit où la plaine du Rio Grande est la plus large(100 km) et relativement verte bien qu’elle ne  reçoive que 230 mm d’eau par an ( ce qui correspond à des zones désertiques). L’explication est que l’eau est présente dans les profondeurs du sous sol et remonte à la surface par des puits artésiens formant quelques lacs.

C’est en plein midi que nous commencerons à gravir la plus élevée des dunes qui atteint 230 m de hauteur. Le sable est à 60° et entrant dans les chaussures nous échauffe sérieusement les pieds ( ce qui à fait dire à Alain que ses oignons étaient frits). La montée par les crêtes à petits pas lents nous fait penser aux alpinistes. L’effort est récompensé par la vue majestueuse qui s’offre à nous. La descente, beaucoup plus rapide, se fait en courant dans la ligne de plus grande pente à pas de géant.

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La dune est aussi un grand terrain de jeux: baignade ou plutôt pataugeage à la base de la dune dans un filet d’eau de la rivière Medano. Les gamins établissent des barrages pour retenir un peu l’eau pendant que les parents en maillot de bain se font bronzer. Le surf et la luge sont intensément pratiqués sur les pentes sableuses pendant que les moins sportifs installés dans leurs fauteuils contemplent ce fascinant paysage.

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En fin d’après midi, nous partons sur la piste de Medano Pass pour le premier test tout terrain de Vagabond. Les brochures et les shérifs nous ont bien avertis: ce chemin n’est accessible qu’aux 4X4 ayant une grande garde au sol. Au pied de la dune, le sable est très mou mais Alain ayant dégonflé les pneus, Vagabond se joue des ornières. Plus loin, l’ascension de la montagne commence et la piste devient caillouteuses avec de gros pourcentages de montée et des franchissements de gués. Nous nous arrêtons au milieu de l’ascension pour un bivouac en pleine forêt au bord du torrent. Le lendemain les choses ont commencé à se corser. Le chemin étroit ne permettant pas de demi tours nous nous retrouvons au pied d’un passage trialisant qui nécessite une reconnaissance avec empierrement des plus gros trous laissés par les 4X4 en perte d’adhérence. Après quelques passages délicats en grosse montée dans les pierres roulantes nous atteignons le sommet du col à 3366 m d’altitude. La descente sur l’autre versant sera tout aussi chaotique mais se passera sans encombre. Ces 30 km de pur tout terrain nous ont permis d’apprécier les aptitudes au franchissement de notre sprinter qui ont laissé incrédules les quelques chauffeurs de « pur »4X4 que nous avons rencontrés sur cette piste.

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Le lendemain, un autochtone conduisant un pick-up avec cellule rapportée, nous a dit ne jamais s’y être aventuré car elle était réputée dangereuse!

De l’autre côté de la montagne Sangre de Cristo nous roulons dans une vallée beaucoup plus verte où se sont établis de nombreux ranchs laissant paître leurs troupeaux de vaches, de bisons et de chevaux.

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 Nous montons à nouveau un col (par une belle route goudronnée cette fois!). Nous nous arrêtons au sommet, « Monarch Pass » à 3447 m d’altitude pour bivouaquer sous un petit téléphérique que nous empruntons le lendemain matin pour atteindre 3660 m. De ce point de vue au cœur des Rocky Mountains, un panoramique à 360° sur plusieurs sommets à plus de 4000 m s’offre à nous.

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NOUVEAU MEXIQUE

 

Sortis de El Paso par le nord, nous entrons rapidement sur l’état du Nouveau Mexique. La route rectiligne continuant sur le même plateau élevé et semi désertique jusqu’à Alamogordo 140 km plus loin.

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Nous allons voir les dunes de White Sands. Ce cordon est le plus grand du monde en sable de gypse d’une blancheur éclatante, si blanc qu’il reflète la chaleur du soleil. On a gravi une dune pieds nus en plein midi par plus de 38° sans la moindre sensation de chaleur….du moins au niveau des pieds. Le site est de toute beauté et surprenant au milieu de centaines de km de désert caillouteux, parfois couvert de pierres volcaniques noires, parfois de terre et de rochers ocres.

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Au sortir de Alamogordo, les paysages changent rapidement. Nous traversons maintenant des forêts de pins et atteignons Ruidoso, une ville très touristique au pied de White Mountain(montagne blanche) en plein territoire Apache.

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Nous allons passer la nuit à la station de ski « ski Apache » à 3000 m d’altitude, absolument seuls. Pendant notre souper, nous voyons descendre droit vers nous tout un groupe de biches,cerfs et faons. Ils s’approcheront à quelques mètres de Vagabond. Nous profitons en silence de ce moment privilégié.

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Le matin nous sommes réveillés par la fraîcheur. Alors que depuis 2 mois la température n’était pas descendue en dessous de 25°, il fait ici 15°!

Albuquerque est une ville qui elle aussi s’étale le long du Rio Grande. Cette ville est réputée pour les vols de montgolfières. Nous en voyons au lever du soleil depuis le parking des Volcans où nous avons passé la nuit.

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Après une marche sur ces volcans (très anciens), nous nous rendons sur le site des pétroglyphes, gravures à ciel ouvert sur des rochers volcaniques laissées par les indiens.

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Nous passons par la très touristique ville de Santa Fé pour une visite rapide du quartier des arts. Tous les bâtiments, anciens ou modernes, sont dans un style Mexicain sauf la Basilique St François D’Assise très Européenne.

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De Santa Fé à Taos nous empruntons la route des gorges du Rio Grande qui se transforme en piste escarpée pour atteindre le plateau dans lequel les gorges se sont creusées.

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 La route passe sur le Rio par un pont dominant le fleuve de 300 m.

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 La ville est au pied de la montagne « Sangre de Cristo »(sud de la chaîne des Montagnes Rocheuses) au sommet de laquelle on aperçoit quelques névés.

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Nous allons visiter Taos Pueblo, une des plus anciennes communautés des USA habitées en permanence par les indiens. Les structures principales ont plus de 1000 ans. Seule la partie commerciale est ouverte au public, les tribaux ayant l’usage exclusif de la partie habitation et espace sauvage pour leurs activités traditionnelles. Ce village nous a frappés par la ressemblance architecturale avec les constructions Maliennes. Les murs sont en pisé (mélange de terre, d’eau et de paille, séché au soleil) dont l’enduit doit être refait chaque année. Les toits plats, accessibles par des échelles, sont supportés par des poutres en bois.. Pour rester authentiques les indiens ont refusé électricité et eau courante et ils continuent à cuisiner au feu de bois. Cet espace est géré par un gouvernement Tribal.

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Après cette visite nous partons direction Ski Taos. En une demi heure le changement est spectaculaire : nous passons de l’aridité à la verdure, de la température de 32° à 15° en arrivant dans cette station de ski aux chalets très « Alpestre » à 2700 m d’altitude.

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Une randonnée pédestre nous mènera au lac Williams’lake à 3366 m où nous serons accueillis par de petits écureuils mais pas de rencontre avec les pumas. Un panneau à l’entrée du chemin indiquaitque nous étions sur leurs terres et se voulait rassurant en ajoutant que les attaques étaient rares !

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Le lendemain, redescendus à Taos, une ballade à VTT dans les collines environnantes nous a replongés dans les paysages familiers du sud de la France : même type de terrain caillouteux entre les pins, même odeurs, seuls les cactus en fleur et l’essoufflement rapide dû à l’altitude nous rappelaient où nous étions.

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le Nouveau Mexique nous a vraiment enchantés par la diversité des paysages que nous avons rencontrés.

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