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COLOMBIE BRITANNIQUE

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de morel | 16 septembre 2014 - 19 h 49 min |10 avril 2021 CANADA

1/09/14 au 15/09/14

Pour se rendre à Kennicott, il faut emprunter la piste Mc Carthy en graviers sur 90 km qui suit le tracé de l’ancienne voie des chemins de fer et passe sur la rivière Kuskulana par un joli pont construit en 1911.

La leçon des péripéties de la Dumpster (1400 km avalés à 100-110 km/h qui nous ont valu l’éclatement d’un pneu plus l’usure prématurée des autres) semble avoir été retenue car c’est à 60 km/h que nous roulons cette fois. Alain commencerait-il à s’assagir? Il a même ressorti le vieil adage « Qui veut voyager loin…. ». La piste s’arrête à Mc Carthy et nous faisons à vélo les 7 km de montée vers la mine de Kennicott située au pied du glacier du même nom. Ce sont des prospecteurs d’or qui, en 1900, en remontant la rivière ont découvert cet affleurement de minerai qui avait la plus forte concentration de cuivre au monde (70°/°). Les premières années d’exploitation, le minerai était acheminé à dos de cheval jusqu’à Valdez. En 1911, une ligne de chemin de fer a été installée. En 1938, le cours du cuivre s’effondrant et la mine s’appauvrissant, elle fut fermée en laissant une ville fantôme et toutes les machineries d’exploitation sont restées sur place. Aujourd’hui, classée monument national, elle est en cours de réhabilitation pour le tourisme. Nous avons été étonnés de voir toutes ces constructions, toutes ces machines qui avaient été amenées jusqu’ici pièce par pièce dans cet environnement hostile et reculé au tout début du siècle dernier.

Les températures commencent à descendre ( 3° au réveil et 12° à midi) et ceci combiné à la pluie, au plafond très bas ne nous permettant plus de profiter pleinement des paysages, nous décide de quitter l’Alaska. On est frustrés de ne pas pouvoir capter toute la beauté des forêts et montagnes qui nous entourent par manque de luminosité. Les feuillages ont maintenant pris des couleurs flamboyantes, certains d’un jaune lumineux semblant vouloir remplacer le soleil. La neige commence à saupoudrer les monts au dessus de 1000 m.

Sur une rivière nous voyons d’ingénieux radeaux équipés de roues à godets qui servent à pêcher automatiquement le saumon.

Nous ressortons de l’Alaska par l’Alaska Hwy avec passage obligé par Whitehorse (Yukon)qui a la particularité d’être au carrefour avec la Klondite Hwy. Dans ces territoires du Nord Canadien et de l’Alaska, le réseau routier est si peu étendu ( une dizaine de routes) que les carrefours sont rares!

Le parking de Walmart est un point de rencontre avec les autres voyageurs. C’est ainsi que nous retrouvons, Christophe et Béatrix (www.juratourdumonde.com), déjà rencontrés au Dénali puis faisons la connaissance de Sébastien et Vanessa,(www.globulle.eu) jeunes français partis eux aussi pour 3 ans de voyage avec leurs 3 filles. Ils voyagent avec un camping car sur Ford Transit et ils sont bloqués sur le parking en attendant des plaquettes de frein, elles-mêmes bloquées par les douanes… ça nous rappelle quelque chose..

Après avoir descendu la moitié de la Colombie Britannique, nous repassons en Alaska pour aller à Hyder, village réputé pour un point de vue sur la rivière où les ours viennent attraper les saumons. Nous nous y rendons le soir et attendons en vain jusqu’à la tombée de la nuit puis y retournons de bon matin et assistons au petit déjeuner d’un grizzly mais de trop loin et avec trop de brume pour faire des photos correctes.

C’est aussi d’Hyder que part la piste vers le Glacier Salmon, de laquelle nous apprécions les superbes points de vue.

Le lendemain, c’est en passant sur un pont que nous avons la chance de voir un grizzly et son ourson en train de pêcher en contrebas. Plus loin, c’est encore depuis Vagabond que nous en voyons un autre et son petit juchés dans un arbre.

En route nous rencontrons 35 membres d’un club Airstream, marque mythique de rutilantes caravanes d’un peu tous les États, ils se regroupent chaque année pour les mois d’été.

A l’approche de Vancouver, nous renouons à regrets avec l’agitation des états du sud, grandes routes 2X2 voies embouteillées, lignes électriques le long des routes…..Toutefois l’arrivée sur Vancouver et ses banlieues très vertes est agréable, d’autant plus que le temps est radieux et que la température dépasse les 25°. On n’a plus l’impression d’être au Canada tant le climat ici est tempéré et la sécheresse marquante. Nous ne nous attardons pas dans le centre ville que nous ne faisons que traverser en passant sur le pont suspendu.

Nous prenons le ferry pour aller sur l’île de Vancouver que nous atteignons en 1h30. C’est la plus grande île côté Pacifique du continent Nord Américain ( 470 km de longueur). De Nanaimo, port d’arrivée nous remontons à Telegraph Cove, un petit port au fond d’une baie sauvage. Cet endroit nous avait été conseillé comme point de départ pour une sortie en mer garantissant l’approche des baleines. Une nouvelle fois, le tuyau était bon ! Pendant 3h nous avons approché des dizaines de baleines à bosse et d’orques ( dites baleines tueuses). A nouveau spectacle grandiose, d’autant plus que sonorisé, le capitaine arrêtant son moteur pour plonger un micro nous faisant profiter du chant envoûtant des baleines.A bord était présente une ranger marine qui nous donnait des explications sur la vie des baleines et leurs différences.

Tofino est une jolie station balnéaire au bout d’une langue de terre bordée de très belles plages côté Pacifique où le surf est roi, suivi de près par le kayak de mer.

Nos rencontres :

A Campbell River nous avons rencontré un couple de jeunes français venus s’installer sur l’île en tant que professeurs de français. Ils étaient un peu désabusés car ici il n’y a pas d’éducation Nationale et toute la profession est sous la coupe d’un syndicat qui mène une grève dure les laissant inactifs et sans salaire depuis 3 mois.

A Victoria, c’est Patrick qui est venu nous voir. Franco québecois « installé » sur l’île de Vancouver où il mène une vie de bohème, habitant dans son mini fourgon postal ou sur l’un des bateaux qu’il a renfloués. Il nous a guidés à travers la ville pour nous faire découvrir les plus beaux endroits dont le port de plaisance est le centre. Les bateaux partagent ici les anneaux avec les avions ! Nous parcourons à vélo la belle promenade de bord de mer avec vue sur les USA.

A Vancouver, ce sont les jeunes Coralie et Jérôme qui sont venus taper à notre porte. Coralie est Nîmoise et avait repéré notre plaque d’immatriculation. En voyage autour du Canada depuis 4 mois pour clôturer leur année de travail sur Calgary. Nous avons passé une agréable soirée à échanger nos anecdotes de voyages.

ALASKA SUITE

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de morel | 1 septembre 2014 - 4 h 58 min |10 avril 2021 USA

Du 20/08 au 31/08/2014

A Palmer, nous allons visiter une ferme qui élève des « Musk Ox »( bœuf musqué) descendant de l’âge de glace. Cet élevage est à but éducatif et scientifique et leur épaisse fourrure sert à la confection. On les trouve à l’état sauvage dans les pays nordiques. En Alaska, ils avaient complètement disparu suite au changement de température.

Nous allons faire une belle randonnée VTT(32 km) au lac Eklutna qui nous permet de nous rapprocher de 2 glaciers. Au départ du chemin, une affiche nous prévient que des randonneurs avaient été suivis par un ours noir 2 jours avant. Nous nous sommes équipés d’une bombe anti ours au cas où, ainsi que d’une clochette pour le prévenir de notre arrivée et ne pas le surprendre. C’est là qu’il est le plus dangereux.

Anchorage est de loin la plus grande ville d’Alaska regroupant à elle seule 50°/° de la population de cet état. Ce n’est pas pour autant la capitale car c’est Juneau qui n’est relié que par mer ou air au reste du continent!C’est à VTT que nous parcourons à nouveau 32 km sur le chemin côtier pour aller visiter le centre d’Anchorage qui n’est pas exceptionnel. Françoise commence à avoir des mollets en béton.

L’embouchure de la rivière Bird est très prisée par les pêcheurs de saumons. Nous en rencontrons plusieurs très fiers de leurs prises, il est vrai de tailles respectables.

Nous sommes allés dormir sur un parking de la station de ski Alyeska, à la respectable altitude de 57 m!!

Le lendemain nous prenons le téléphérique jusqu’au sommet de la station d’où nous partons pour une marche jusqu’au pied d’un glacier.

Hope est un joli hameau qui fut créé lors de la ruée vers l’or en 1898. 10000 chercheurs d’or s’y étaient installés. Le soir nous remontons par une piste le long de la rivière « Résurrection » et voyons des prospecteurs « loisirs » au travail. Nous nous arrêtons au bord de la rivière pour un joli bivouac.

Lors d’une randonnée vers la rivière « Russian » nous assistons aux tentatives désespérées de nombreux saumons de remonter un rapide. Les gardes-pêche rencontrés nous ont dit qu’à cet endroit les ours ont l’habitude de venir pêcher, mais nous n’y étions pas au bon moment.

En descendant la péninsule de Kénaï vers Homer, nous allons voir « village caché », petit port de pêche niché à l’embouchure de la rivière Nimilchik, dominé pars une vielle église orthodoxe, témoignage du passé Russe.

Homer se dit capitale mondiale de la pêche au flétan et son port de pêche est des plus actifs. Le temps maussade ne nous a pas permis d’apprécier le cadre mais juste de saisir la luminosité exceptionnelle du matin. Les gens sont étonnés qu’on ne soit pas pêcheurs, et ici sans équipement de pêche on se sent un peu comme quelqu’un qui viendrait l’été à la Grande Motte sans maillot et serviette…

A Seward, nous nous rendons au glacier Exit, le seul glacier du Parc National des Fjords de Kenai accessible par la route. Un chemin nous permet de l’approcher au plus près.

Un peu avant l’arrivée sur Whittier, nous voyons les premiers petits icebergs sur le lac de Portage. Whittier est le port d’eau profonde le plus proche d’Anchorage avec laquelle il est relié par le chemin de fer. Le seul accès terrestre se fait par un tunnel en voie unique de 4 km de long emprunté aussi par les trains. Nous avons dû patienter le temps qu’un train en sorte, puis que la fumée se dissipe, pour le traverser.

C’est donc un port de commerce et bien sûr de pêche qui s’est un peu ouvert au tourisme depuis que le tunnel ferroviaire a été ouvert aux voitures. Nous espérions pouvoir embarquer sur un bateau proposant des excursions au fond des fjords environnants au pied des glaciers, mais le temps encore médiocre ne nous a pas permis de le faire. L’eau suinte de toutes parts. Les sous-bois sont couverts de mousses et de lichens sur lesquels se développent de nombreuses variétés de champignons. Bien que nous soyons encore en Août, ici la végétation prend ses couleurs d’automne.

C’est toujours sous la pluie que nous arrivons à Valdez. La météo prévoyant une nette amélioration pour le lendemain, nous allons prendre nos billets pour une sortie en mer sur Lulu Belle, un joli bateau qui nous avait été recommandé. Les 8 h passées en mer ont été un vrai régal. Fred, le capitaine, nous a amenés au plus près des animaux : des macareux, des lions de mer, des marsouins, des loutres de mer, des otaries et des aigles.

Puis il est allé s’immobiliser au pied du glacier Columbia, au beau milieu des icebergs, pour nous laisser profiter du spectacle grandiose des déflagrations suivies d’énormes pans de glace qui s’écroulent en front de glacier et qui provoquent des vagues impressionnantes. La mer étant couverte de glace, la vague nous arrive dessus en une simple ondulation, comme étouffée. Ce fut une journée de toute beauté.

Valdez est aussi l’endroit où arrive le pipeline trans Alaska qui achemine 25°/° du pétrole brut des Etats Unis dans un grand terminal pétrolier.

La construction qui s’est faite de 1974 à 1977 a dû appliquer des solutions techniques inusitées jusque là. Elle est en zigzag pour absorber les dilatations, l’amplitude des températures étant de plus de 65° entre l’hiver ( -40°) et l’été (+ 25°). Les supports en U reposent sur des piliers dont le sommet est équipé de radiateurs pour évacuer la chaleur dans l’atmosphère et ne pas réchauffer le permafrost dans lequel ils sont fondés. 11 stations de pompages réparties sur le parcours de 1287 km de Prudhoe (Arctique) jusqu’ici, réchauffent et font circuler le brut.

ALASKA

En passant

de morel | 19 août 2014 - 21 h 10 min |10 avril 2021 USA

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Nous voilà en Alaska à l’extrême Nord Ouest du continent Nord Américain. C’est seulement en 1959 que ce territoire a été annexé aux États Unis comme 49ème état. C’était une colonie Russe jusqu’en 1867 quand les États Unis l’ont racheté. L’économie est dominée par les revenus du pétrole, du gaz naturel et de la pêche. Le qualificatif qui vient à l’idée quand on traverse toundra, taïga et forêts est « immensité »

Cet état trois fois plus grand que la France est dix fois moins peuplé, ainsi, il est courant de parcourir des centaines de km sans apercevoir signe de vie, du moins humaine.

Nous entrons en Alaska par un petit poste frontière perdu au milieu de la « Top of the World Highway ». Cette route moitié graviers, moitié goudron au Canada devient une belle route récemment refaite côté Alaska., c’est la voie transversale la plus au Nord du continent. Elle est fermée l’hiver.

Notre première étape est Chicken, un hameau qui a été créé par les chercheurs d’or ( jusqu’à 700 orpailleurs s’y seraient installés), la rivière étant réputée pour l’or qu’elle recèle. Aujourd’hui une poignée d’habitants l’ont reconvertie dans le tourisme d’été avec terrain de camping, restaurants et magasins de souvenirs, tous arborant la poule emblématique et de nombreuses pièces de machines d’époque ayant servi à l’exploitation de l’or.

Une énorme drague aspiratrice est exposée comme musée.

Alain s’est essayé au maniement de la bâtée, après démonstration du maître des lieux. Pas de pépites récupérées mais des paillettes, ce qui devrait nous permettre d’assurer financièrement la suite de notre voyage…

A Fairbanks, nous retrouvons la civilisation que nous avions quittée depuis pas mal de temps. De grandes routes, des supermarchés, de la circulation, des carrefours et même des feux rouges … La ville n’a rien d’exceptionnel si ce n’est son magnifique office de tourisme et centre culturel retraçant la vie des Inuits et des trappeurs et exposant de nombreux animaux empaillés.

L’autre point d’intérêt est son musée du Nord de l’université de l’Alaska. Nous y passons 3h à découvrir de multiples facettes de la vie sous ces latitudes.

Fairbanks est située dans la zone où les aurores boréales sont le plus fréquemment observées : environ 200 par an ! Malheureusement nous sommes trop tôt dans la saison, celle-ci commençant vers le 21 Août. Faute de pouvoir en observer nous sommes allés voir un documentaire au Musée du Nord pendant lequel nous avons pris quelques photos.

Ici les places de parking sont équipées de poteaux avec alimentation électrique et les voitures ont toutes une prise électrique pour brancher le réchauffage moteur indispensable lorsqu’il fait -40°C. Pour notre part nous sommes tombés sur une des plus chaudes journée de l’été avec 15° au réveil et 25°C l’après midi.

Un peu à l’écart du centre ville, nous visitons le parc des pionniers, du temps du « gold rush » où les habitations authentiques restaurées sont entourées de plus récentes construites dans le même style. C’est aussi un musée à ciel ouvert d’antiques engins ayant servi à l’extraction de l’or dont une pelle mécanique à vapeur qui a participé au creusement du canal de Panama, continué son service sur Hawaï puis terminé sa carrière ici.

le Parc National de Dénali est une immense réserve naturelle comprenant la chaîne de montagnes de l’Alaska. Le mont Mc Kinley en fait partie, c’est le sommet le plus élevé du continent Nord Américain avec ses 6194 m appelé aussi Dénali(le plus haut sommet) en Athabascan.

Une seule route sans issue rentre dans ce parc. La circulation des véhicules particuliers n’est possible que sur les 25 premiers de ses 150 km. C’est donc en bus que nous partons visiter le cœur de ce parc. Durant les 8 h d’excursion, nous avons pu voir et photographier de nombreux grizzlis et caribous ainsi que des paysages hauts en couleurs, un passage s’appelant d’ailleurs « polychrome pass ».

Nous avons aussi aperçu un groupe de moutons blancs des montagnes « Dall sheep » qui sont à la base de la création du parc afin de les protéger d’une chasse massive.

Loups, coyotes, renards et orignaux sont aussi présents dans ce parc.

Nous nous arrêtons à Talkeenat, village très touristique logé au confluent de trois rivières dont les eaux de différentes couleurs allant du gris ardoise au blanc laiteux ne semblent pas vouloir se mélanger.

Nous n’avions jamais autant vu d’hydravions qu’ici. La moindre étendue d’eau leur sert de base, de nombreux opérateurs proposant des vols au dessus des montagnes et des glaciers.

YUKON

En passant

de morel | 12 août 2014 - 23 h 11 min |10 avril 2021 CANADA

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Dawson Creek, en Colombie Britannique est le début de l’Alaska Hwy (Highway=route).

Cette route longue de 2450 km se termine à Fairbanks en Alaska après avoir traversé la Colombie Britannique et le Yukon. Dès le début, nous partons sur la route historique pour passer sur le pont Kiskatinaw, le seul pont tout en bois et courbe toujours utilisé sur cette voie.

635 km plus loin après avoir rencontré seulement 3 petites agglomérations, puis longé des centaines de lacs au milieu de forêts denses, nous arrivons à Watson Lake, la porte du Yukon.

Dans cette ville se trouve sûrement la plus grande forêt de pancartes laissées par des voyageurs. Depuis qu’en 1942 un ingénieur travaillant à la construction de l’Alaska Hwy eut l’idée d’en ériger une mentionnant la distance le séparant de sa ville natale, plus de 78000 visiteurs ont laissé la trace de leur passage sur des poteaux tout autour de l’office du tourisme. Nous n’avons pas dérogé à la règle en ajoutant la nôtre ( merci à Mercedes Calgary qui nous avait offert le gobelet isotherme!).

Nous nous sommes arrêtés à Whitehorse, la plus moderne et grande ville sur l’Alaska Hwy traversée par la rivière Yukon. Aux portes de la ville, nous avons visité la passe migratoire érigée en 1958 ( la plus grande passe en bois au monde). Elle permet au saumon royal (appelé ici chinook) de remonter sur le côté du barrage afin de continuer vers le nord pour frayer en Alaska à plus de 2000 km. La saison ayant commencé, nous avons pu voir plusieurs de ces beaux poissons en train de chercher l’entrée de l’échelle et un en train de la remonter.

Là nous quittons l’Alaska Hwy pour remonter vers le nord, direction Dawson City. Un peu avant cette ville nous partons sur Inuvik par la Dempster Hwy. Cette Piste de terre, gravillons et tout venant est longue de 740 km avec terminus à Inuvik l’été. ( l’hiver la route se prolonge sur la glace vers le nord). Elle traverse la pampa avec toujours de nombreux lacs, ondulant entre de petites montagnes de la chaîne Mackenzie.

Nous avons pu voir notre premier Grizzli avec ses deux bébés.

Au fur et à mesure de l’avancement, les arbres sont de plus en plus petits et espacés, le sol est pauvre et pas suffisament de lumière comme nous la expliqué Bryan, un ingénieur des eaux et forêts Canadien voyageant en camping-car, rencontré sur la route, avec qui nous avons partagé un dîner .

A mi chemin nous traversons le Cercle Arctique. C’est la ligne où, le soleil vient tangenter l’horizon au solstice d’été, avant de réamorcer son ascension.

Inuvik n’a rien d’extraordinaire. C’est une ville où ont été parqués les Inuits et, l’isolement aidant, une partie de la population semble avoir sombré dans l’alcool et la drogue. Ceci plus les problèmes de consanguinité nous a laissés perplexes..Les maisons sont presque toutes sur pilotis et raccordées à des canalisations d’un système de chauffage collectif. Nous avions envisagé un tour en hydravion au dessus du delta de la Mckenzie River, mais le prix nous en a dissuadés (440$ par personne).

Nous avons néanmoins pu voir le soleil de minuit. A priori la clarté dure jusqu’au lever mais nous n’avons pas réussi à le vérifier à cause du sommeil qui nous a gagnés et du ciel couvert le matin.

Nous avons fait le retour en une journée, la piste étant roulante. Toutefois, sur certains tronçons, elle devenait boueuse après les quelques averses que nous avons rencontrées. Le trafic ne nous a pas gênés : personne devant ni dans le rétro sur les 128 premiers km où nous rattraperons 2 motards au gré du passage sur un bac de la Mackensie River.

Au km 186, nous arrivons toujours en solitaire à un autre bac qui fera la traversée de la Peel River pour nous seuls.

C’est au km 375 que nous verrons la 1ere voiture dans notre voie,c’est celle de Michèle et Gaëtan qui venaient de faire une pose photo. Comme la veille où nous les avions rencontrés à Inuvik, nous avons bien discuté et pensons que nous nous reverrons car nos destinations futures sont similaires.

Nous parcourons la suite de la piste jusqu’au km 650 sans rattraper ni être rattrapés par qui que ce soit et en croisant seulement une vingtaine de véhicules ! Mais là c’est l’incident de parcours : un pneu de Vagabond a littéralement explosé. Alain pense que c’est probablement dû à une crevaison lente qu’il n’a pas ressentie à cause des inégalités de la piste et du vent latéral parfois soutenu. Il s’était pourtant arrêté 2 fois 150 km avant parce qu’il trouvait le camion instable mais n’avait rien remarqué visuellement. Il s’est promis de vérifier avec le manomètre la prochaine fois !

A Dawson City nous avons pu commander le pneu manquant (même dimension et marque) livré le lendemain. C’est une ville qui a gardé le caractère d’autrefois, elle est très touristique et animée.

Même les Cow boys ont leur parking, à ne surtout pas occuper car attention !

(ceux qui ne respectent pas seront chatrés).

Le nettoyage de Vagabond, qui en avait besoin après 1480 km de piste nous occupe le reste de la journée.

Calgary

En passant

de morel | 4 août 2014 - 20 h 54 min |10 avril 2021 CANADA

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Notre séjour sur Calgary se prolonge, Alain voulant faire la vidange du camion avant notre départ pour l’Alaska. Déjà aux USA, nous nous étions rendus compte que le sprinter, bien que très présent, n’était pas équipé du même moteur et que nous ne pouvions pas avoir les filtres par le réseau mercedes. Aucune des nombreuses stations de vidange de Calgary n’acceptant de faire la vidange faute de filtre, nous nous en sommes fait expédier depuis la France par l’intermédiaire de son frère. Le colis devait arriver dans les 3-4 jours par chrono post, c’était sans compter sur les douanes de Toronto qui l’ont bloqué 13 jours ! Après maintes péripéties nous avons pu faire débloquer le colis. Entre temps, un jour où nous étions désespérés, Tim est passé par là, il s’est intéressé à nous et nous a pris en charge. Il connaissait le chef d’atelier de mercedes qui lui a confirmé qu’il possédait le filtre car depuis cette année notre modèle était importé au Canada !!! Nous avons enfin pu faire la révision du camion. De plus Tim s’est proposé de réceptionner le colis et de nous l’envoyer à Vancouver quand nous y serons. Nous l’avons invité avec sa femme Sherry au restaurant pour les remercier, et avons passé une très bonne soirée. Dès le lendemain nous avons donc pu reprendre la route sans plus attendre.

Pendant ce temps, nous avons eu tout loisir de visiter Calgary et ses environs. Nous avons assisté à un Pow Wow organisé en territoire indien par la nation TsuuTina. Il s’agit d’une grande fête où les différentes tribus de la région se regroupent , et les participants revêtus de magnifiques costumes traditionnels se livrent à un concours de danse sous un très grand chapiteau. C’est une manière bien sympathique de faire perdurer leurs coutumes et de les transmettre à leurs descendants. Il est à noter que ces réunions ne font pas partie des circuits touristiques, aucune pub n’étant faite dans aucun office de tourisme, de plus l’entrée est libre et gratuite.

En marge de cette manifestation, toujours sur les terres de la nation Tsuu Tina, nous avons assisté à un rodéo pour lequel les deux catégories, chevaux et taureaux, sont aussi spectaculaires l’une que l’autre.

La ville de Calgary est traversée par la rivière Bow. Une île, Prince’s Island, forme un très beau parc où se tiennent festivals de musique et représentations de théatre. C’est aussi un endroit très prisé par les sportifs qui pratiquent jogging et vélo.

De retour dans les Rocheuses, nous allons à Canmore, petite ville au pied des montagnes qui a servi de base de ski nordique lors des J.O. de 1988.

De là, nous empruntons une piste de 70 Km vers Kananaskis qui offre de très beaux points de vue au cœur des montagnes et faisons la rencontre avec un orignal.

Nous atteignons Banff par l’autoroute Trans Canadienne. Des ponts ont été construits pour permettre à la faune sauvage de traverser sans danger.

Nous commençons la visite du Parc National de Banff par Lake Louise dont les eaux ont une couleur bleu vert laiteux de toute beauté. Cette couleur est due à la poudre de roche broyée par le glacier et amenée par les eaux de fonte.

Une randonnée à VTT nous amène au lac Ross après avoir traversé la ligne de partage des eaux. Là, un torrent le Divide, a la particularité de se diviser en deux, les eaux à droite allant se déverser dans l’océan Atlantique et celles partant à gauche dans l’océan Pacifique à 4500 km de l’autre…

Nous avons la chance de voir plusieurs ours noirs dont une mère avec ses 2 oursons.

Nous faisons une randonnée à pied contournant le lac Bow, pour aller jusqu’aux chutes du glacier Bow, durant laquelle nous ne nous lassons pas d’admirer la couleur des eaux.

Nous rejoignons Jasper par la Promenade des Glaciers. Cette route relie le Parc National de Banff à celui de Jasper. Nous nous arrêtons au Centre du Champ de Glace au pied du Glacier Athabasca que nous approchons après une petite marche à travers la moraine. On prend réellement conscience du réchauffement climatique qui a provoqué son recul impressionnant.. Ce glacier est comme 7 autres des environs alimenté par l’immense champ de glace de Columbia qui le domine. L’eau de fonte de ce champ de glace alimente 3 grands systèmes fluviaux : celui de la rivière de Saskatchewan, celui du fleuve Columbia et celui de la rivière Athabasca pour finalement aboutir dans 3 océans Atlantique, Pacifique et Arctique.

Plus bas, nous allons voir les spectaculaires chutes Athabasca.

Depuis Jasper, ville très touristique, nous partons à VTT par un sentier à travers la forêt jusqu’au lac Pyramid. Durant cette promenade nous rencontrons un Wapiti puis nous allons dormir au bord du lac Maligne, le plus grand des lacs du parc Jasper avec ses 22 km de long.

Les parcs de Banff et Jasper avec leurs multitudes de lacs, de sommets et de Glaciers nous ont à leur tour charmés. Nous avons aussi beaucoup apprécié d’y voir des ours, des wapitis, des big horns et autre faune sauvage.

ALBERTA

En passant

de morel | 26 juillet 2014 - 1 h 42 min |10 avril 2021 CANADA

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Le Parc de Waterton est contigu au Parc du Grand Glacier mais côté Canada.

Après un passage de frontière sans aucune difficulté (un simple tampon sur nos passeports tendus par la vitre), nous entrons au Parc de Waterton Lakes. Comme son nom l’indique, les lacs sont très nombreux et notre randonnée partira de celui de Cameron pour atteindre celui de Summit après avoir traversé des forêts et des alpages aux prairies fleuries.

Nous avons la chance de voir un nouvel ours noir à quelques mètres de nous et restons un bon moment à le photographier et le filmer depuis Vagabond.

L’arrivée sur Calgary nous déconcerte quelque peu. Passé olympique oblige, nous pensions arriver dans une ville entourée de hautes montagnes alors que nous trouvons une ville à seulement 1000m d’altitude au milieu d’une vaste plaine avec seulement quelques sommets des Rocheuses se profilant à l’ouest 100 km plus loin.

La région est réputée pour les nombreux ossements de dinausores découverts dans les badlands ( mauvaises terres). Nous nous rendons à Drumheller pour visiter le « Royal Tyrrel Museum of Palaeontology » qui regroupe des dizaines de squelettes reconstitués de ces bébêtes qui vivaient là il y a 250 millions d’années.

Pour nous y rendre nous avons traversé des plaines très cultivées principalement du colza avec des champs jaunes éclatant qui s’étendent à perte de vue bordés de prairies d’un vert non moins lumineux et au milieu desquelles de nombreux étangs se sont formés. Les forages pétroliers, disséminés au milieu des champs, sur lesquels les pompes à balanciers s’activent font aussi partie du paysage.

Toujours dans le secteur des badlands, nous allons voir les Hoodoos, les demoiselles coiffées du coin.

Nous assistons à une parade musicale de la Police Montée Royale dans le Fort de Macleod ( datant de 1884) dans la ville du même nom, dont la rue principale a été préservée avec ses maisons originelles

Le site de « Head Smashed in Buffalo Jump » est inscrit au patrimoine mondial. Un musée a été construit contre la falaise qui servait aux indiens à organiser leurs chasses aux bisons. Usant de ruses, habillés de peaux et de têtes de loups, ils contournaient les troupeaux pour les effrayer alors que le reste de la tribu agitant des peaux de bisons canalisait les hordes emballées vers cette falaise afin qu’ils se précipitent dans le vide. Au bas, il aurait été retrouvé un tas d’ossements de 12 m de haut! Aujourd’hui, le musée retraçant ces chasses est très bien fait, mais la falaise, érosion aidant, n’est plus très spectaculaire.

De retour sur Calgary nous allons sur le site Olympique du Saut à ski pour voir les impressionnants tremplins. Des sauteurs évoluent sur des tremplins d’entraînement qui sont équipés de pistes synthétiques, mais l’été, la plus grosse activité est le vélo de descente.

WYOMING-MONTANA

En passant

de morel | 19 juillet 2014 - 17 h 51 min |10 avril 2021 USA

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Les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton se trouvent à l’extrême Nord Ouest de l’état du Wyoming. Pour les atteindre depuis le Colorado nous le traversons en diagonale c’est à dire 800 km de plaine d’altitude ( autour de 2000 m) toujours dans les Rocheuses avec toutefois des paysages changeants parfois désertiques puis verdissants à l’approche des rivières.

L’arrivée sur le Grand Teton nous replonge dans les paysages habituels de haute montagne avec de nombreux lacs et d’immenses forêts.

Lors de randonnées nous voyons des élans, des marmottes ainsi qu’un pika ( de la famille des lapins).

C’est en passant du parc du Grand Teton à celui de Yellowstone que nous voyons enfin notre premier ours noir. Il est tranquillement en train de se nourrir en bord de route et avons tout loisir de le regarder et le photographier.

Nous commençons la visite de Yellowstone par la régions des lacs. Le principal, Yellowstone Lake, est si grand qu’il crée son propre micro climat. Une ballade à VTT vers Lake Village, nous amène à Natural Bridge.

La région des geysers ( le parc en contient plus de 300) et des marmites d’eaux chaudes est de toute beauté. De tous côtés on voit des colonnes de vapeur monter du sol et on entend des souffles.

Des marmites et des cônes contenant de la boue en ébullition grondent.

Les innombrables sources d’eau chaudes teintées par de l’oxyde de fer, des micro bactéries et des algues offrent un nuancier de couleurs étonnant.

Nous avons l’impression de nous balader sur la palette d’un peintre.

Le site des terrasses de Mammoth Hot Springs nous a aussi laissés admiratifs.

De nombreux bisons sauvages de taille impressionnante occupent les prairies et parfois ils traversent les routes sans se presser.

Nous sortons du parc pour aller visiter Cody, la route passe dans de beaux décors de dentelles et de cheminées de fées.

Cette ville crée par Buffalo Bill, est entièrement tournée vers son fondateur avec musées, enseignes de boutiques, ranchs à son effigie.

Malheureusement plus de traces de la ville authentique que nous espérions trouver. Vagabond y a retrouvé un de ses ancêtres.

Nous irons nous consoler en allant à un souper spectacle avec orchestre « musique cow-boy ».

A l’approche du Parc National de Grand Glacier, au Nord du Montana, nous laissons un ours noir traverser la route, pas le temps d’attraper l’appareil photos ( bien rangé pour une fois!).

Nous bivouaquons à la lisière d’une forêt et apercevons un élan avec son petit.

Une belle randonnée sur les névés nous amène à surplomber Hidden Lake sur lequel flottent de nombreux icebergs.

Nous comptions continuer notre randonnée jusqu’au bord du lac mais le sentier était fermé à cause de la présence d’ours.

Des chèvres blanches de montagne escaladent les chaos escarpés.

COLORADO

En passant

de morel | 11 juillet 2014 - 3 h 26 min |10 avril 2021 USA

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Notre premier point de chute au Colorado est Great Sand Dunes. C’est un grand cordon de dunes étonnamment formé au fond d’un plateau à 2500 m d’altitude au pied de la montagne Sangre de Cristo s’élevant à 4150m.

C’est aussi l’endroit où la plaine du Rio Grande est la plus large(100 km) et relativement verte bien qu’elle ne reçoive que 230 mm d’eau par an ( ce qui correspond à des zones désertiques). L’explication est que l’eau est présente dans les profondeurs du sous sol et remonte à la surface par des puits artésiens formant quelques lacs.

C’est en plein midi que nous commencerons à gravir la plus élevée des dunes qui atteint 230 m de hauteur. Le sable est à 60° et entrant dans les chaussures nous échauffe sérieusement les pieds ( ce qui a fait dire à Alain que ses oignons étaient frits). La montée par les crêtes à petits pas lents nous fait penser aux alpinistes. L’effort est récompensé par la vue majestueuse qui s’offre à nous. La descente, beaucoup plus rapide, se fait en courant dans la ligne de plus grande pente à pas de géant.

La dune est aussi un grand terrain de jeux: baignade ou plutôt pataugeage à la base de la dune dans un filet d’eau de la rivière Medano. Les gamins établissent des barrages pour retenir un peu l’eau pendant que les parents en maillot de bain se font bronzer. Le surf et la luge sont intensément pratiqués sur les pentes sableuses pendant que les moins sportifs installés dans leurs fauteuils contemplent ce fascinant paysage.

En fin d’après midi, nous partons sur la piste de Medano Pass pour le premier test tout terrain de Vagabond. Les brochures et les shérifs nous ont bien avertis: ce chemin n’est accessible qu’aux 4X4 ayant une grande garde au sol. Au pied de la dune, le sable est très mou mais Alain ayant dégonflé les pneus, Vagabond se joue des ornières. Plus loin, l’ascension de la montagne commence et la piste devient caillouteuses avec de gros pourcentages de montée et des franchissements de gués. Nous nous arrêtons au milieu de l’ascension pour un bivouac en pleine forêt au bord du torrent. Le lendemain les choses ont commencé à se corser. Le chemin étroit ne permettant pas de demi tours nous nous retrouvons au pied d’un passage trialisant qui nécessite une reconnaissance avec empierrement des plus gros trous laissés par les 4X4 en perte d’adhérence. Après quelques passages délicats en grosse montée dans les pierres roulantes nous atteignons le sommet du col à 3366 m d’altitude. La descente sur l’autre versant sera tout aussi chaotique mais se passera sans encombre. Ces 30 km de pur tout terrain nous ont permis d’apprécier les aptitudes au franchissement de notre sprinter qui ont laissé incrédules les quelques chauffeurs de « pur »4X4 que nous avons rencontrés sur cette piste.

Le lendemain, un autochtone conduisant un pick-up avec cellule rapportée, nous a dit ne jamais s’y être aventuré car elle était réputée dangereuse!

De l’autre côté de la montagne Sangre de Cristo nous roulons dans une vallée beaucoup plus verte où se sont établis de nombreux ranchs laissant paître leurs troupeaux de vaches, de bisons et de chevaux.

Nous montons à nouveau un col (par une belle route goudronnée cette fois!). Nous nous arrêtons au sommet, « Monarch Pass » à 3447 m d’altitude pour bivouaquer sous un petit téléphérique que nous empruntons le lendemain matin pour atteindre 3660 m. De ce point de vue au cœur des Rocky Mountains, un panoramique à 360° sur plusieurs sommets à plus de 4000 m s’offre à nous.

NOUVEAU MEXIQUE

En passant

de morel | 3 juillet 2014 - 19 h 54 min |10 avril 2021 USA

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Sortis de El Paso par le nord, nous entrons rapidement sur l’état du Nouveau Mexique. La route rectiligne continuant sur le même plateau élevé et semi désertique jusqu’à Alamogordo 140 km plus loin.

Nous allons voir les dunes de White Sands. Ce cordon est le plus grand du monde en sable de gypse d’une blancheur éclatante, si blanc qu’il reflète la chaleur du soleil. On a gravi une dune pieds nus en plein midi par plus de 38° sans la moindre sensation de chaleur….du moins au niveau des pieds. Le site est de toute beauté et surprenant au milieu de centaines de km de désert caillouteux, parfois couvert de pierres volcaniques noires, parfois de terre et de rochers ocres.

Au sortir de Alamogordo, les paysages changent rapidement. Nous traversons maintenant des forêts de pins et atteignons Ruidoso, une ville très touristique au pied de White Mountain(montagne blanche) en plein territoire Apache.

Nous allons passer la nuit à la station de ski « ski Apache » à 3000 m d’altitude, absolument seuls. Pendant notre souper, nous voyons descendre droit vers nous tout un groupe de biches,cerfs et faons. Ils s’approcheront à quelques mètres de Vagabond. Nous profitons en silence de ce moment privilégié.

Le matin nous sommes réveillés par la fraîcheur. Alors que depuis 2 mois la température n’était pas descendue en dessous de 25°, il fait ici 15°!

Albuquerque est une ville qui elle aussi s’étale le long du Rio Grande. Cette ville est réputée pour les vols de montgolfières. Nous en voyons au lever du soleil depuis le parking des Volcans où nous avons passé la nuit.

Après une marche sur ces volcans (très anciens), nous nous rendons sur le site des pétroglyphes, gravures à ciel ouvert sur des rochers volcaniques laissées par les indiens.

Nous passons par la très touristique ville de Santa Fé pour une visite rapide du quartier des arts. Tous les bâtiments, anciens ou modernes, sont dans un style Mexicain sauf la Basilique St François D’Assise très Européenne.

De Santa Fé à Taos nous empruntons la route des gorges du Rio Grande qui se transforme en piste escarpée pour atteindre le plateau dans lequel les gorges se sont creusées.

La route passe sur le Rio par un pont dominant le fleuve de 300 m.

La ville est au pied de la montagne « Sangre de Cristo »(sud de la chaîne des Montagnes Rocheuses) au sommet de laquelle on aperçoit quelques névés.

Nous allons visiter Taos Pueblo, une des plus anciennes communautés des USA habitées en permanence par les indiens. Les structures principales ont plus de 1000 ans. Seule la partie commerciale est ouverte au public, les tribaux ayant l’usage exclusif de la partie habitation et espace sauvage pour leurs activités traditionnelles. Ce village nous a frappés par la ressemblance architecturale avec les constructions Maliennes. Les murs sont en pisé (mélange de terre, d’eau et de paille, séché au soleil) dont l’enduit doit être refait chaque année. Les toits plats, accessibles par des échelles, sont supportés par des poutres en bois.. Pour rester authentiques les indiens ont refusé électricité et eau courante et ils continuent à cuisiner au feu de bois. Cet espace est géré par un gouvernement Tribal.

Après cette visite nous partons direction Ski Taos. En une demi heure le changement est spectaculaire : nous passons de l’aridité à la verdure, de la température de 32° à 15° en arrivant dans cette station de ski aux chalets très « Alpestres » à 2700 m d’altitude.

Une randonnée pédestre nous mènera au lac Williams’lake à 3366 m où nous serons accueillis par de petits écureuils mais pas de rencontre avec les pumas. Un panneau à l’entrée du chemin indiquaitque nous étions sur leurs terres et se voulait rassurant en ajoutant que les attaques étaient rares !

Le lendemain, redescendus à Taos, une ballade à VTT dans les collines environnantes nous a replongés dans les paysages familiers du sud de la France : même type de terrain caillouteux entre les pins, même odeurs, seuls les cactus en fleur et l’essoufflement rapide dû à l’altitude nous rappelaient où nous étions.

le Nouveau Mexique nous a vraiment enchantés par la diversité des paysages que nous avons rencontrés.

TEXAS

En passant

de morel | 26 juin 2014 - 19 h 51 min |10 avril 2021 Non classé

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Nous commençons la traversée du Texas par San Antonio où nous nous arrêtons pour visiter Fort Alamo, site historique légendaire où révolutionnaires mexicains et texans se sont livrés une terrible bataille en 1836. Nous sommes déçus car il ne reste rien du fort. Seul un musée construit en pleine ville retrace l’histoire de cette place .

Sortie direction Bandera vers le Nord Ouest les paysages changent tout à coup. Les bas côtés de la route style gazon anglais que nous avons longés sur des milliers de kilomètres font place à de l’herbe plus jaunie et moins entretenue. L’uniformément plat devient vallonné , une forte ressemblance avec les garrigues de l’arrière pays Nîmois.

Nous arrivons à Bandera(capitale mondiale des Cow-boys) un vendredi après midi et avons la chance de voir une affiche annonçant un rodéo le soir même dans un des nombreux ranchs de la région.

Nous assistons à ce spectacle-concours, touristes isolés au milieu de Texans passionnés.La présentation des concurrents est suivie de l’hymne national, moment d’une grande solennité avec toute l’assistance silencieuse et respectueuse, chapeaux plaqués sur la poitrine. En première partie, les enfants participent essayant d’attraper des vachettes, puis plus sérieux, faisant leur rodéo sur le dos de moutons montés à cru. Les cavalières participent à un concours sur un parcours » chrono » puis la soirée s’achève par le clou du spectacle, le rodéo, spectacle bref et violent offert par ces Cow-boys tentant de rester sur des taureaux fougueux.

Un problème d’appareil photo nous prive d’images, heureusement que la caméra a marché.

De Bandera, nous nous rendons à El Paso toujours au Texas mais…800 km à l’Ouest; L’état du Texas à lui seul fait 25°/° de plus de superficie que la France. Au fur et à mesure de notre avancement, le terrain devient de plus en plus aride. Les petits chênes verts laissant la place aux cades puis à l’herbe jaunie voire à plus d’herbe du tout. Il faut dire que nous roulons sur un plateau à plus de 1000 m d’altitude près de la frontière mexicaine, à côté du désert du Chihuahua.

El Paso est situé au carrefour du Texas, du Mexique et du Nouveau Mexique. Elle forme avec Ciudad Juarez(Mexique) une grosse agglomération composée de maisons basses écrasées par le soleil et s’étalant dans la plaine désertique sur de nombreux kilomètres, le Rio Grande marquant la frontière. Le petit débit à cet endroit nous a étonnés.

Par-ci par là quelques derricks sous lesquels d’antiques pompes à balancier continuent leur travail. Nous roulons sur l’autoroute n°10 régulateur de vitesse enclenché à 130 km/h(vitesse légale maximum) mais la vigilance reste de mise car il faut souvent slalomer entre les débris de pneus déchappés. Contrepartie de la gratuité des autoroutes aux USA aucun service de nettoyage des chaussées n’est en place et le nombre de pneus déchiquetés jonchant les chaussées est impressionnant (en compter au minimum 1 tous les 500m soit environ 1600 rencontrés dans l’après midi!!!). Sur ce parcours les aires de repos sont rudimentaires et espacées de 150 km et la première station d’essence au bout de 300 km sans même un panneau annonçant cet espacement.

C’est sur un parking « Wifi » que nous avons rencontré le très sympathique Antonio vivant à El Paso. Il nous a bien renseignés, carte à l’appui, sur les principaux sites intéressants du Nouveau Mexique. Nous lui avons aussi donné des tuyaux sur quelques régions de France car il doit bientôt s’y rendre. Avant de nous quitter, il nous a indiqué l’adresse d’un ranch, le plus réputé de la région pour son restaurant, ne servant que de la viande de leur propre bétail. Nous y sommes allés l’après-midi même à 16 h passées…nous régaler d’un repas 4 étoiles. Ce sera ce jour-là repas unique. Le cadre unique de ce ranch en plein désert a servi aux tournages de grands films.