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Sortis de El Paso par le nord, nous entrons rapidement sur l’état du Nouveau Mexique. La route rectiligne continuant sur le même plateau élevé et semi désertique jusqu’à Alamogordo 140 km plus loin.

Nous allons voir les dunes de White Sands. Ce cordon est le plus grand du monde en sable de gypse d’une blancheur éclatante, si blanc qu’il reflète la chaleur du soleil. On a gravi une dune pieds nus en plein midi par plus de 38° sans la moindre sensation de chaleur….du moins au niveau des pieds. Le site est de toute beauté et surprenant au milieu de centaines de km de désert caillouteux, parfois couvert de pierres volcaniques noires, parfois de terre et de rochers ocres.

Au sortir de Alamogordo, les paysages changent rapidement. Nous traversons maintenant des forêts de pins et atteignons Ruidoso, une ville très touristique au pied de White Mountain(montagne blanche) en plein territoire Apache.

Nous allons passer la nuit à la station de ski « ski Apache » à 3000 m d’altitude, absolument seuls. Pendant notre souper, nous voyons descendre droit vers nous tout un groupe de biches,cerfs et faons. Ils s’approcheront à quelques mètres de Vagabond. Nous profitons en silence de ce moment privilégié.

Le matin nous sommes réveillés par la fraîcheur. Alors que depuis 2 mois la température n’était pas descendue en dessous de 25°, il fait ici 15°!

Albuquerque est une ville qui elle aussi s’étale le long du Rio Grande. Cette ville est réputée pour les vols de montgolfières. Nous en voyons au lever du soleil depuis le parking des Volcans où nous avons passé la nuit.

Après une marche sur ces volcans (très anciens), nous nous rendons sur le site des pétroglyphes, gravures à ciel ouvert sur des rochers volcaniques laissées par les indiens.

Nous passons par la très touristique ville de Santa Fé pour une visite rapide du quartier des arts. Tous les bâtiments, anciens ou modernes, sont dans un style Mexicain sauf la Basilique St François D’Assise très Européenne.

De Santa Fé à Taos nous empruntons la route des gorges du Rio Grande qui se transforme en piste escarpée pour atteindre le plateau dans lequel les gorges se sont creusées.

La route passe sur le Rio par un pont dominant le fleuve de 300 m.

La ville est au pied de la montagne « Sangre de Cristo »(sud de la chaîne des Montagnes Rocheuses) au sommet de laquelle on aperçoit quelques névés.

Nous allons visiter Taos Pueblo, une des plus anciennes communautés des USA habitées en permanence par les indiens. Les structures principales ont plus de 1000 ans. Seule la partie commerciale est ouverte au public, les tribaux ayant l’usage exclusif de la partie habitation et espace sauvage pour leurs activités traditionnelles. Ce village nous a frappés par la ressemblance architecturale avec les constructions Maliennes. Les murs sont en pisé (mélange de terre, d’eau et de paille, séché au soleil) dont l’enduit doit être refait chaque année. Les toits plats, accessibles par des échelles, sont supportés par des poutres en bois.. Pour rester authentiques les indiens ont refusé électricité et eau courante et ils continuent à cuisiner au feu de bois. Cet espace est géré par un gouvernement Tribal.

Après cette visite nous partons direction Ski Taos. En une demi heure le changement est spectaculaire : nous passons de l’aridité à la verdure, de la température de 32° à 15° en arrivant dans cette station de ski aux chalets très « Alpestres » à 2700 m d’altitude.

Une randonnée pédestre nous mènera au lac Williams’lake à 3366 m où nous serons accueillis par de petits écureuils mais pas de rencontre avec les pumas. Un panneau à l’entrée du chemin indiquaitque nous étions sur leurs terres et se voulait rassurant en ajoutant que les attaques étaient rares !

Le lendemain, redescendus à Taos, une ballade à VTT dans les collines environnantes nous a replongés dans les paysages familiers du sud de la France : même type de terrain caillouteux entre les pins, même odeurs, seuls les cactus en fleur et l’essoufflement rapide dû à l’altitude nous rappelaient où nous étions.

le Nouveau Mexique nous a vraiment enchantés par la diversité des paysages que nous avons rencontrés.

Nous sommes maintenant en dehors de la saison touristique car sous ces latitudes il fait chaud et les orages sont fréquents. Ces orages tropicaux sont souvent brefs et assez forts mais une demi-heure après, il n’y paraît plus .

Nous sommes arrivés sur CEDAR KEY sous l’un de ces orages. Ce port entouré de maison de style Far West nous a bien plu.

Sur Grand Isle, nous avons trouvé une piste passant au milieu des étangs qui nous a menés à une plage sauvage…toute ressemblance avec un certain coin de Camargue n’est que pure coïncidence…

Depuis notre entrée dans l’état du Mississippi, suivie de la traversée de la Louisiane et notre parcours dans le Texas, nous n’avons plus l’impression d’être aux USA, du moins comme nous l’avons vécu 2 mois sur la côte est. Nous voyons maintenant beaucoup de maisons simples, des villes moins « gratte-ciel » et des grandes étendues de culture de riz et de maïs.

L’avantage d’être hors saison est que nous trouvons toujours de la place où nous arrêter, même en bord de mer. Par contre, certaines villes comme la Nouvelle Orléans manquent quelque peu d’animation. Curieusement dans le quartier du « Carré Français », les maisons sont de style Espagnol avec balcons en fer forgé et patios. Le French Market, autrefois marché aux fruits et légumes pour les producteurs locaux, est maintenant plus orienté vente de souvenirs.

Dans ce berceau du jazz, tout tourne autour de la musique ; Parc Louis Armstrong, musiciens dans les rues et les restaurants.

Par contre dans la banlieue, des traces des ouragans Katrina et Rita(pourtant vieux de 9 ans) sont encore visibles sur les bâtiments.

Nous sommes allés visiter une plantation « historique » avec maison de maître et reconstitution de maison d’esclaves. Seul véritable intérêt, la magnifique allée de chênes plusieurs fois centenaires (protégés par des paratonnerres)

Le quartier de Houston que nous avons visité est celui des arts agréablement baigné par la rivière Buffalo Bayou et agrémenté de parcs et fontaines.

Alain profite de ces derniers jours au bord du golfe du Mexique pour faire du kitesurf à Port Aransas où nous avons séjourné sur la plage malheureusement envahie par les algues.

C’est le Mack’s Fishing Camp que nous avons choisi comme point de chute dans les Everglades. Nous avons choisi cet endroit grâce au récit des Cavagnis et avons nous aussi été bien reçus par les hôtes Marshall et Nicole. Ce lieu spécial se trouve le long d’un canal infesté d’Alligators. Deux familles vivent là, deux frères. Cela fait 5 générations qu’ils vivent dans cet endroit.

Marshall fin pilote d’Air boat,nous a promenés sur le marais avec cet engin particulièrement bien adapté à ces terrains. Son fond plat recouvert d’une épaisse couche de téflon lui permet de glisser sur l’eau, l’herbe et les roseaux.Sa conception est d’une extrême simplicité: un gros moteur V8 avec une hélice en prise directe, 2 volets verticaux pour orienter le flux d’air,une pédale d’accélérateur et un levier pour actionner les volets.

Il nous a fait découvrir une île lui appartenant au milieu de nulle part survolée par des centaines d’oiseaux. Au sol de nombreux fragments de poteries attestent de son occupation par les indiens il y a 3000 ans.

Cette balade a été un enchantement, l’air boat procure des sensations grisantes par ses accélérations, sa vitesse et sa maniabilité hors pair. Françoise a sauté du bateau pour attraper un « baby’s gator » qui a accepté de poser avec nous!! (ça ne s’est peut être pas tout à fait passé comme ça…)Nous n’avons pas tenté l’expérience avec les adultes impressionnants avec leurs 4,00m de longueur et leurs 360kg. Alain voulait que je m’assoie dessus pour l’échelle mais allez savoir pourquoi j’ai refusé.

D’autres engins roulants tout aussi rustiques et faits maison permettent aussi de parcourir les marais. Alain aurait été à son affaire à leur conception et réalisation!

Malgré la loi qui interdit de nourrir les bêtes sauvages, au Mc Fishing Camp, les enfants peuvent utiliser le tobogan qui plonge dans le canal infesté d’Alligators.

A quelques mètres de là, sur le même bord du canal nous avons pu tirer le portrait d’ Elvis Presley à en croire notre voisine.

Dans la journée, nous avons effectué une randonnée à vélo sur un chemin longeant le canal au milieu des marais. Les Alligators se faisaient bronzer au soleil.

Marshall et nicole étaient tristes le matin de notre départ car la veille au soir un de leurs chiens s’était fait manger par un alligator juste en face de Vagabond.

Dans l’attente de notre nouvelle carte bancaire, nous retournons dans les keys où nous enchaînons sorties en kayak dans la mangrove, promenades à pied et à vélo ,et pour Alain kitesurf.

C’est sûr qu’on aurait pu être bloqués dans des endroits pires… Rencontre avec Mathias un allemand qui a passé 10 mois autour des USA avec sa femme et sa fille, avec un poids lourd 4X4. Nous avons discuté voyage une soirée sympa en buvant une bière.

Du 9/05 au 15/05/2014

Le passage par MIAMI ne nous laissera pas un souvenir impérissable.

Des kilomètres de larges avenues encadrées par des immeubles, de nombreuses boutiques de luxe, les banlieues avec des dizaines et des dizaines de km de canaux dont les bords sont occupés par de luxueuses villas avec pontons privés auxquels sont amarrés de gros yachts.

A Miami beach, l’Ocean Drive sépare la belle plage d’une multitude de restaurants où l’ambiance est festive.

Les Keys par contre nous ont beaucoup plu. Il s’agit d’un chapelet d’îles reliées par 42 ponts prolongeant la péninsule de Floride vers le sud.

Les 200 km de cette voie sans issue se terminent à Key West où se trouve le point le plus au sud des USA(24°19′ de latitude), à quelques encablures de Cuba.

L’autre particularité de cette route est qu’elle marque la limite entre l’Océan Atlantique et le golfe du Mexique.

Nous passons devant la maison d’Hemingway où il trouva l’inspiration pendant plus de 10 ans. La ville est très touristique, point d’arrêt des paquebots de croisière, mais néanmoins plaisante avec ses petites villas aux jardins fleuris.

Depuis qu’on est en Floride, on se dit que celui qui a inventé l’eau chaude ( le Gulf Stream) a vraiment eu une bonne idée!

Le vent est au rendez-vous et Alain ne manque pas l’occasion d’aller faire du kite dans une eau émeraude et turquoise à 25°. Il en profite pour prendre de la hauteur, chose impossible autrement.La route est toujours très plate, les seules montées rencontrées sont les passages sur les ponts et sur les échangeurs.

Ici 80°/° de la population parle Espagnol. Au moment où nous commencions à nous faire à l’Anglais tout est à refaire….

Nous allons devoir séjourner quelques temps aux alentours de Miami car nous avons été victimes de débits frauduleux sur notre carte bancaire et avons du faire opposition. Nous nous sommes rendus au consulat de France où nous avons pu remplir les formalités et la nouvelle carte nous sera expédiée chez eux. Dur, dur la vie de SDF….Nous avons été étonnés de voir que leurs bureaux sont dans un des plus luxueux hôtels de la ville, le Espirito Santo Plaza.

23/04 au29/04/2014

Savannah marque l’entrée en Géorgie par le nord. Cette ville respire la douceur de vivre. Pas moins de 4 parcs et de 22 squares agrémentent le centre historique. Les chênes plusieurs fois centenaires y sont rois.

Sur les quais de la Savannah River, en face de l’ancien marché au coton,un saxophoniste nous fait plonger dans l’ambiance musicale du sud des USA.

Nous lui achetons un CD et avons droit à un morceau de sa composition en live.

Pour un petit réconfort rafraîchissant, on s’arrête manger des glaces, bien sûr taille US.

Saint Simons Island se trouve à l’entrée du port de Brunswick. Nous nous y arrêtons 3 jours pour profiter de ses plages où nous  prenons notre premier bain, et de ses chemins que nous parcourons à vélo en admirant la faune et ses chênes  décorés de dentelles de mousse Espagnole.

Moyennant une petite pièce ce canard a bien voulu garder nos vélos.

En bord de mer, pélicans et dauphins nous ravissent à nouveau.

Nous avons maintenant compris pourquoi les locaux paraissaient étonnés de nous voir nous extasier devant les pélicans : on en voit ici par centaines et ils sont plus courants que mouettes et goélands.

Cette île était réputée pour l’ostréiculture. Depuis le 15ème siècle, les coquilles d’huîtres servaient à fabriquer du ciment ; réduites en cendres et mélangées à la cendre de bois . Le béton était obtenu en mélangeant avec de l’eau et des coquilles entières. Certaines maisons sont toujours construites avec ce béton.

Ici pas de camping mais lieu de villégiature pour gens « branchés » et aisés, des propriétés luxueuses et des grands parcours de golf. Nous étions les seuls en camping-car et avons pu passer 3 nuits tranquilles sûrement parce que la saison n’a pas encore vraiment débuté.

Notre route passe par la ville de Woodside que nous trouvons en pleine effervescence. C’est le jour du 29ème festival annuel de Crawfish un immense marché le long d’une promenade en sous-bois où se mêlent les étals variés, les stands politiques, démonstration d’art martiaux  et bien sûr de nombreux chapiteaux pour déguster les produits de la mer.

Les routes sont toujours très plates juste au dessus du niveau de l’océan, au milieu des marécages et des forêts denses.

A notre entrée en Floride, nous faisons une randonnée en kayak  sur une voie serpentant entre les roseaux qui nous conduit jusqu’à une superbe plage de sable blanc en bordure de l’océan.

Là d’autres kayakistes nous montrent deux crabes que nous n’avions jamais vus, un mélange de raie(pour la queue) de tortue(pour la carapace)et de crabe(pour les pattes se terminant par des pinces), ils nous diront qu’il s’agit de Horseshoe crabs.

La température est maintenant bien montée et nous commençons à apprécier la clim quand nous roulons. La côte atlantique paraît être un ruban de sable ininterrompu, mais loin d’être accessible de partout. Les zones habitées n’offrent que très peu d’accès publics, pas plus que les zones protégées.

Arrivés à St Augustine nous trouvons l’accès à une plage ouverte aux 4X4, nous en profitons pour nous y installer pour 3 nuits que nous passons agréablement bercés par le flux et le reflux.

St Augustine est une petite ville dont l’architecture a été fortement marquée par la présence Espagnole au 14ème siècle. Le filon de la piraterie est exploité avec un musée qui lui est consacré ainsi que des bateaux de pirates à visiter.

Henry Flagler, ayant fait fortune dans la construction des chemins de fer de l’Est américains y fit construire de remarquables bâtiments dont un sert maintenant de collège.

Le Castillo San Marcos a été construit de 1672 à 1695 par les Espagnols pour se protéger des attaques des Français et des Anglais.Ce fort en étoile a été bâti avec le calcaire coquillier(coraux et coquillages compressés)

De retour sur la plage nous voyons à nouveau des dauphins. Bien que le vent soit faible, Alain n’a pu s’empêcher de tenter une session de kite surf pour les approcher. Peine perdue il doit abandonner au bout de deux bords, le vent n’étant pas suffisant.

15/04 au 22/04/2014

Sur les conseils de David nous prenons un ferry

pour l’île d’Ocracoke. Durant les 2h1/4 de traversée de nombreux oiseaux suivent le sillage. Les classiques mouettes et goélands sont accompagnés de pélicans

Nous débarquons à Ocracoke, un village de pêcheurs pour vacances familiales.

Au sortir du village, une magnifique plage s’étend sur 25 km, une dune la séparant d’un espace sauvage et préservé.

Le lendemain, le temps s’est à nouveau gâté, un vent fort et froid nous décide à repartir de cet île sans avoir pu profiter de l’océan.

La première ville de Caroline du Sud que nous traversons est Myrtle Beach. C’est une station balnéaire style Cap d’Agde à la manière américaine c’est à dire à la puissance 10: attractions foraines, golfs, boutiques, salles de jeux…BOF…Néanmoins, la plage de sable fin est très belle, s’étendant la aussi sur des kilomètres.

Le soir nous avons trouvé un camping gratuit en pleine nature.

Nous avons apprécié ce moment de solitude après le tourbillon de Myrtle Beach.

Nous arrivons à Charleston par un grand pont suspendu. Le temps toujours maussade cache les piliers dans la brume.

Après s’être renseigné au Visitor Center(office de tourisme) nous arpentons les rues du centre historique de la ville et tombons sous le charme des maisons style colonial.

La visite du musée de l’esclavage nous apprend que ces bâtiments servaient de marché aux esclaves de 1856 à 1863. Ils y étaient détenus mais bien soignés et nourris pour augmenter leur prix. Des trafiquants d’esclaves Européens et Américains ont capturé ou acheté plus de 12 millions d’hommes de femmes et d’enfants africains dont 40°/° sont arrivés par le port de Charleston.

A notre départ de Charleston, alors que nous repassons sur le pont suspendu, une voiture se met à notre niveau, le passager faisant signe de baisser la vitre, il nous demande en français de nous arrêter. Nous le suivons jusqu’à la première sortie. Dominique, français installé aux USA depuis de nombreuses années, ayant parcouru la planète avec sa famille en camping-car, bateau ou sac à dos, voulait parler voyage avec nous, il en a profité pour nous donner de nombreux conseils sur le continent américain. Un moment très sympa, merci à lui.

Sur l’île Edisto, nous nous installons dans le terrain de camping du State Parc Beach, nous n’avons qu’à descendre la dune pour être sur la plage. Le drapeau rouge est levé, pas de kite pour Alain. Nous restons deux jours. Enfin il fait beau et chaud. Lors de notre balade sur la plage, nous voyons des dauphins

qui longent la plage ainsi qu’une escadrille de pélicans en démonstration de « rase vagues ».

L’après midi, belle balade à vélo dans les sous-bois longeant les marécages d’eau salée, pendant laquelle un oiseau rouge nous a réclamé sa photo.

Un mot sur : -les providentiels « Walmart »ce sont des hyper marchés ouverts 24h/24 très répandus à l’approche des villes. Non seulement on y trouve absolument tout ce dont on peut avoir besoin, mais aussi ils acceptent les camping-cars pour les nuitées sur leurs immenses parkings, ce qui est bien pour les étapes de transition.

Sur ces parkings, notre camping-car, bien que beaucoup plus petit que les leurs, ne passe pas inaperçu. Il est souvent photographié et facilite les contacts. Il est vraiment hors norme pour eux : compacité, couleur, 4X4, autonomie tout le distingue de leurs poids lourds à tiroirs auxquels ils attèlent leurs voitures et qui nécessitent des emplacements spéciaux, raccordement à l’eau, à l’électricité, voire au tout à l’égout. Une autre catégorie, créant des convois encore plus longs, est le gros pick-up auquel est attelée la maxi caravane à laquelle est attelée une remorque porte moto(Harley) ou voiture de golf. Sur le parking de Walmart, certains occupaient 12 places de voiture alors que nous entrons sur une seule… Des conceptions vraiment différentes du véhicule de loisirs.

-les omniprésents Mc Donald qui proposent la wi-fi gratuite. Garés sur leurs parkings, bien installés dans Vagabond, nous pouvons mettre le blog à jour, joindre la famille par skype et voir nos mails grâce à la carte wi-fi et son antenne que nous avons emportées.

Direction la Géorgie…..

Nous avions décidé de faire une halte à Philadelphie pour visiter ce haut lieu de l’histoire Américaine. C’est en effet là que s’est scellée l’alliance entre la France et les Etats Unis qui leur permettront de mettre fin à la guerre contre les Anglais en 1783 et d’obtenir leur indépendance. Malheureusement c’est sous une pluie battante ininterrompue que nous sommes arrivés sur la ville, pluie qui a continué le lendemain faisant tourner court la visite du Parc National de Valley Forge où nous nous étions rendus……( les parapluies étant dans Vagabond!!)

Cap sur Baltimore où nous espérons récupérer Vagabond donc 4 jours à l’hôtel en l’attendant ( le bateau se traîne!!!!). Nous en profitons pour aller visiter Ocean City une très longue et étroite langue de sable entre océan et lagunes. Nous languissions trop de nous balader au bord de l’océan. Le site n’est pas exceptionnel, il est tout bétonné mais nous avons profité de la belle promenade, aménagée le long de la non moins belle plage de sable fin, pour marcher 8 km.

La route d’accés à Ocean City passe sur le pont de BAY BRIDGE d’une longueur remarquable.

Le lendemain, visite du centre de Baltimore. Le port de plaisance, Inner Harbor, accueille un musée flottant de bateaux de guerre dont le seul rescapé de Pearl Harbor encore flottant.

Nous avons visité l’immense aquarium qui est l’une des principales curiosités de la ville. La visite est intéressante par la variété des espèces présentées non seulement de poissons mais aussi d’animaux vivant en milieux humides mais décevante car trop d’animaux dans des espaces parfois étroits.

La visite s’est terminée par le bassin des dauphins.

Avant de retourner à l’hôtel petit tour au centre ville.

Retour en light Rail de l’aéroport où nous avons rendu la voiture de location.

Victoire, le bateau est arrivé au port nous pourrons  récupérer Vagabond demain.

Impressions sur nos 9 premières journées aux USA sans Vagabond

-Le coût de la vie paraît sensiblement équivalant à celui de chez nous.

-Les hôtels nous ont paru plus chers (mais c’est peut être parce que nous n’avons pas l’habitude d’y aller)

-Les grosses voitures américaines ne circulent plus. Le parc des citadines est tout à fait comparable à celui qu’on a l’habitude de voir en Europe. Toutefois 50°/° du parc est constitué de 4X4 dont la moitié en pick-up imposants équipés de gros moteurs V8. 100°/° des voitures sont en boîte automatique.

-Le strict respect des limitations de vitesse est une légende. Même les trucks les dépassent facilement de 20km/h et le flot de voitures souvent de plus.

-L’absence de motos est surprenante. En 2 jours dans N Y, nous avons vu une moto(et encore une japonaise!) et un scooter! Probablement la température extérieure repousse les possesseurs de Harley!!

-La circulation sur les autoroutes(High Way) est elle aussi étonnante: le dépassement par la gauche n’est pas de mise. Il faut vraiment surveiller les rétros pour se rabattre, ou plus sûrement perdre l’habitude de le faire.

-Les feux rouges sont placés après l’intersection et le feu étant rouge on peut tourner à droite en étant vigilant.

-Chaque fois que nous avons été visiblement dans l’embarras, des personnes se sont portées spontanément à notre aide, et ont eu l’air de redoubler d’égards quand elles apprenaient que nous étions Français(Oh! Paris……..)

-Nous avons constaté que l’obésité est vraiment un fléau. Les rations au restaurant sont quasiment le double des rations françaises!!!Françoise se sent toute menue!!!